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旗袍制作知识海上名媛与海上旗袍的华丽转身

 

缂丝加刺绣无袖长旗袍
  中国第一位大学女校长吴贻芳,还有世界知名核物理学家吴健雄博士、赵四小姐赵一荻女士、宋美龄女士、上海滩名媛詹洁梅女士,作家、诗人徐志摩的原配夫人张幼仪女士和郁达夫之妻王映霞等穿过的旗袍6月29日开始亮相上海市群众艺术馆举行的海上名媛旗袍展。旗袍在它的百年发展中,有很多变化,从衣襟、袖口到开衩,这些变化是怎样发生的呢?海派旗袍的历史与艺术魅力到底经历了怎样的变迁?
 

赵四小姐(左三)年轻时与女性亲友们在上海全都身着旗袍
 

 
  旗袍的发展,从清末到今天,已经走过了百年的历程。在这一百多年中,有很多的坎坷和变迁。回顾旗袍历史,上世纪20年代初期是一个比较重要的节点,也就是在这个时期,旗袍从宫廷走向了民间,从满族走向了汉族,并为大量的汉族妇女所接受。
 
  上海是海派旗袍的发祥地。旗袍在上海这块土壤上,吸纳了传统服饰的样式,吸收了西方服饰的一些元素,进行综合改制,改良以后成为一种新型的款式。现在我们所说的旗袍,原则上都应该叫“海派旗袍”。
 
  说到旗袍,其实有两个系统。一个是京派,一个是海派。所谓的京派旗袍,就是我们所说的早期满族妇女穿的旗装。京派与海派本来指文人的一种文风,两种不同的风格,本身没有什么褒贬之分。某种意义上,京派代表了北京,北京当时聚集的人群当中,是前清的那种遗老遗少,军阀、官僚等等,还有很多是政客。他们还保留了封建社会的一些思想,比较正统,包括对女性的要求。按照传统要她们恪守妇道、三从四德。对西方文化他们一般采取的是一种抵触的态度,不大容易接受,不愿意开放。
 
  但海派不同,海派本身是一种殖民地文化。所以有人说,京派是黄土文化,海派是海洋文化。海派比较开放,海纳百川,对西方外来的东西比较能够接受。海派的诞生地上海是一个能够融会中西不同文化的地方,服装上也是这样。京派的服装面料用传统丝绸比较多,它的服装比较宽阔、宽大,上面用了很多的装饰。海派旗袍发展到后期,用了很多西方国家的面料。裁剪上把旗袍做得更加衬身适体,更加体现东方女性的婀娜身姿。包括领子、袖口、腰身都做得非常完美。所以说上海是海派旗袍的发祥地。旗袍在上海这块土壤上,吸纳了传统服饰的样式,吸收了西方服饰的一些元素,进行综合改制,改良以后成为一种新型的款式。现在我们所说的旗袍,原则上都应该叫“海派旗袍”。
 
  旗袍曾经成为国服
 
  说到旗袍的历史,还有一个时间节点非常重要,那就是1929年。这个时候北伐战争已经结束,国民政府已经成立。1929年的4月16日,国民政府首次颁布了一个《服制条例》,这个条例正式确定了旗袍的国服地位,第一次把它写进典章。以前我们汉族妇女穿旗袍完全是一种自愿的行为。但是从1929年的4月16日以后,就有一个严格的规定,旗袍被定为一种正装,在重要的庆典、节庆、礼仪性场合,中国女性必须穿着旗袍。比方说,女学生在升国旗的时候,在开学典礼、毕业典礼等重要场合,都必须穿旗袍。
 
  1930年代以后,旗袍的变化越来越多。大量的西方服装元素进来,大量的西方面料被采纳。很多服装设计师从西方的服装中吸取了养分,吸取了灵感,对服装进行了改良。我们从传世实物上可看到旗袍的变化,有的做得非常精致,用的面料非常高贵,有些面料和巴黎的时装、晚礼服的面料是一致的,甚至在流行时间上也只相差一个多月。那时常常是巴黎出现的一种面料,也许一个月以后就在上海出现了。旗袍的制作变化也很大,越来越显露出东方女性特有的身材特点。
 
  1930年代是旗袍的巅峰时期,旗袍的开衩越来越高,几乎到臀部,露出了整个大腿。和旗袍相配的鞋也是西方流行的高跟鞋,高跟鞋的跟也是很细很高。这种旗袍和我们现代观念上的旗袍已经很接近了。
 
  旗袍淡出生活
 
  1940年代以后,由于战争的关系,旗袍的流行速度慢慢趋缓,但还是妇女的最爱。1940年代的旗袍最大的特点就是从平面裁剪变为立体裁剪。原来旗袍的裁剪方式是袖子和袍身连在一块,到肘关节以下加了一幅。后来的旗袍,则将袖子制作成筒状,也叫筒袖,做好了再装上去。有的还用了衬垫,用一些丝绵等厚实的面料。第三个特点,在1940年代以前,旗袍主要是用纽扣,1940年代以后,则出现了拉链。拉链出现以后,整个旗袍,尤其在胸、腰和两肩等部位显得更加服帖,穿着起来也更加方便。
 
  1950年代以后,由于政治风波不断,国民经济衰退,妇女渐渐地远离了旗袍,开始穿列宁装、两用衫、便装等等。但是旗袍还是在生活中存在的。我们的一些国家领导人夫人包括宋庆龄女士、陈毅市长夫人张茜女士,在重要的出访活动中还是穿着旗袍。宋庆龄女士一生钟爱旗袍。到宋庆龄故居,打开她的衣柜,保存下来的衣服几乎都是旗袍,有皮的,有绸的,有缎的,有纱的,有丝的,各种各样。
 
  1960年代以后,因为“文化大革命”,扫“四旧”、破资产阶级思想等等,在中国大陆,包括一些重要的领导人也不再穿旗袍了,旗袍似乎从我们的生活当中渐行渐远。但在港台地区仍然保持着它应有的地位。
 
  旗袍为什么经久不衰,能够一直延续到现在?因为它特有的魅力吸引着大家。东方女性的身材和西方女性的身材不一样,思维方式也不一样。近现代西方女性穿衣服喜欢暴露,追求的是一种性感,尤其是像地中海、欧洲一带,而且衣服上有很多的棱角。但是东方女性含蓄、柔美,身材与西方女性不一样。西方女性的肩膀比较宽,臀部比较宽大,而且后翘。东方女性削肩,有的平胸、细腰、圆臀等等,这种身材穿着旗袍恰好显示出她特有的魅力。
 
  因为腰比较细,臀部比较宽,东方女性穿着旗袍后从正面看,由肩膀到胸部、腰部和臀部,整个造型形成一个X形;从侧面看,背部和臀部突出,腰部微缩,外形形成了一个S形,正好把东方妇女的曲线尽情地展现出来。所以它得到了东方女性的青睐,盛行不衰。
 
  另外旗袍的搭配上也和别的服装不一样。当时宋美龄穿着旗袍走在国际舞台上,在美国国会进行讲演,将旗袍和西方裘皮大衣搭配,或和西装搭配,日常还与毛线衣搭配,非常灵活。中国服装经过了几千年的发展演变,可以说没有一件衣服像旗袍这样拥有魅力,一直延续到今天。
 
  观念变化旗袍风尚
 
  旗袍在它的百年发展中,有很多变化,从衣襟、袖口到开衩,这些变化是怎样发生的呢?它跟很多的风尚即所谓流行观念有关。
 
  旗袍的风尚,我们主要是以上海为例。先讲一个问题,从束胸到天乳运动。20世纪初,上海的女子虽然风气很开放了,但还是受到传统习俗的影响,对身体的曲线羞于暴露,很多女孩子都穿很紧的内衣,当时盛行一种“平胸美学”,把自己的胸部束得跟未曾发育的女性一样。尤其一些青春期的女孩子更不好意思暴露自己的胸部,她们穿着一种叫小马甲的衣服,用一排纽扣把胸部细密的包裹起来。这种服装习惯,对女性身体是有害的。当时一些开明人士,尤其是受过高等教育、到海外留学的人士呼吁,应该去除女性的小马甲,解放女性的胸部。于是出现了一种“天乳运动”。很多大城市的妇女把小马甲摒弃了,换上了一种新式内衣,把自己的曲线露出来。这种变化直接影响到了旗袍。
 
  受社会思潮的影响,妇女的旧观念也发生了改变。她们觉得对身体的暴露,不再像以前一样感觉非常的羞涩,她们觉得这是一种人体美、自然美。
 
  到了1930年代,短袖旗袍和无袖旗袍开始出现。对于当时的时尚女性来说,可能冬天也在穿无袖的旗袍。我们发现旗袍的款式慢慢越来越大方,甚至可以说越来越暴露。
 
  从旗袍的衣袖长短和下襟长短变化,我们看到了一种社会的风尚。它的搭配——下边应该穿什么袜子、什么鞋也有一系列的变化,发展到后期,透明丝袜引进以后,旗袍的衩就越开越高。这些风尚的变化,改变了旗袍的长短,甚至后来改变了它的材质取向。我们现在觉得旗袍、丝袜和高跟鞋是三位一体、天然形成的。事实上不是这样,因为高跟鞋的进入,也是后期的事情。在早期,和旗袍配的,也是布鞋或平底皮鞋之类。
 
  旗袍女子·学生派
 
  不同的女性因为有不同的身份、不同的职业,就可能对旗袍有不同的的需求。比较普遍的是按照门第职业进行分类,在穿衣风格方面可分三大类:女学生职业派、舞女明星派、公馆太太派。
 
  我们先看女学生派。
 
  在当时的社会结构里,女学生派是当时新女性的代表。北京、天津这些大城市,女校、教会女中、女子大学都非常多。女孩子进学堂,穿什么呢?民国服制条例规定旗袍作为国服。在1930年,有很多的中学、大学相继把校服规定成旗袍。颜色都很清纯,质地比较朴素,代表了当时女学生的旗袍风尚。虽然质地比较朴素,但款式很新。当时女学生的活动也很多,要出操、要打球,校方规定在现有旗袍上,下摆提高一寸,到膝盖以上,袖子也是采用西式的装袖,这样比较贴体。
 
  除了女中学生以外,还有一些女大学生,这些女大学生处于学生和职业之间,比较成熟,对美的追求比中学生也更加大胆。上世纪30年代,烫发、穿着短旗袍的女大学生一般是比较常见的。
 
  旗袍女子·舞女明星派
 
  胡蝶是当时的电影皇后,虽然她声名鹊起,但事实上,明星的地位不是很高,当时人们往往把她们跟舞女、交际花分为一类。可以想见,这种职业特点会要求着装要能够吸引关注。这一类女士的旗袍样式,就比较大胆、比较出位。1929年,在长沙有一种叫耐梅装的衣服引起轰动,使长沙妇女纷纷效仿。什么叫“耐梅装”呢?就是这衣服因上海女明星杨耐梅而得名。据当时记载,她到长沙演出时穿的衣服是“衣薄如蝉翼,肌肤毕呈,袒胸露臂,上无余衣,下无裙裤”。1932年,上海有一个有名的交际花叫薛景园,也是别出心裁,创出了一种流行趋势,在衣服四周都缀上比较大的花边。当时比较新奇的女士都纷纷效仿。当时的报纸对这种女明星、舞女、交际花的着衣风尚,还有一些报道。1929年民国日报上有一篇文章提到,很多摩登女性穿起华尔纱的旗袍,有意露出里面的衬带,显得影影绰绰的。这种旗袍,基本是透的,很薄,里面又穿着很薄的内衣,真的达到“肌肤毕呈”的地步。在1930年代以后,由于社会观念的开放,女士的审美观、择衣的大胆程度,已经达到了很前卫的程度。
 
  旗袍女子·公馆太太派
 
  她们的社会地位一般比较高,要么自己出身名门,要么嫁的丈夫地位比较高,比如律师、银行高级职员等。这类太太的打扮都比较高雅。因为有这种社会身份和地位,经济条件又非常好。她们的选择肯定和女学生、舞女明星有很大的区别。她不用像女学生一样朴素,更不屑于像舞女明星那样招摇。她们的旗袍,非常雅致、典雅,显示自己的身份,而且不露声色,她们选择的面料很独特,一般人扯这种旗袍面料的时候,可能在成堆的面料里选,但一些比较讲究的公馆太太们,会专门为她们的旗袍选择一种独幅面料,根据她们的要求来织的,可能她们的旗袍只有一件。现在的明星还会产生撞衫的情况,但那时候不会,一件面料就是为专门为这位公馆太太量身定做的。一般的公馆太太,不在一般的裁缝店里做。当时,上海最大的一个裁缝店就是鸿翔公司。鸿翔的师傅手艺非常好,当然要价也非常贵。公馆太太一般就去鸿翔公司去做。面料很讲究,款式也很雅致。公馆太太这一类里,顶尖人物可以说是宋庆龄、宋美龄了。宋美龄非常喜欢穿黑色丝绒旗袍,她穿着旗袍,活跃在国际政治舞台上,把东方女性的风采展示在世人面前。
 
  旗袍与时尚文化
 
  胡蝶是当时的电影皇后,让她做阴丹士林布旗袍的代言人,号召力比我们现在的明星差不到哪里去。而且这个广告,非常的讲究。据说阴丹士林布做旗袍显得非常简洁大方,没有任何装饰。但是胡蝶在颈部套了一串项链,这个项链是价值连城的。所以阴丹士林布做的服装张力非常大,既显得高贵,也可以显得朴素。
 
  在当时,要做旗袍,可以选择很多的途径。可以到大时装店做,像鸿翔,可以找裁缝师傅定做,也可以上门收货。还有一些手比较巧的,可以自己来做。当然,比较能够引领时尚的旗袍,肯定不是出自小裁缝或者个体户之手。当时的时装公司比较有名的是鸿翔公司,金鸿翔、金仪翔两兄弟创建起来的。云裳时装公司也从他们那儿挖了不少裁缝师傅。鸿翔公司不满足于现有状况,不停对自己的产品进行推介、包装,请一些明星做代言,跟时装选秀结合起来,做很多的商业广告。
 
  1935年10月23日,胡蝶跟潘有声结婚的时候,鸿翔公司的老板金仪翔就亲自做了一件衣服送给她,这件衣服上缀满了100只蝴蝶,暗合胡蝶的名字。这个事情一出,非常轰动,鸿翔公司不失时机地把胡蝶的照片印成五六英寸大,发给顾客。1946年他们还赞助了上海的选秀活动。这个活动的旗袍就是由鸿翔出资赞助的。这让鸿翔在旗袍、在时装界的号召力上蜚声上海。
 
  时装公司和电影界、娱乐业联手打造了服装的时尚潮流。当时的上海,都市文化发展非常繁盛。像电影、话剧、期刊、报纸、杂志、摄影广告,都非常繁盛。对旗袍时尚的引领也是起了一种推动作用。当时的报纸和杂志开了很多专栏,有服装的专栏,聘请了很多画家为它们做时装设计,还报道了很多选美、时装大赛信息。当时的电影公司也有一批时装设计师,每次有新电影拍摄的时候,他们根据明星的气质、身材设计一批新款旗袍。电影放映以后,社会上就会引起反响和轰动,很多女士就会效仿电影中明星的旗袍来做一些旗袍。话剧实际上也是一个非常重要的传播媒介。
 
  旗袍的审美构成
 
  在了解了旗袍的历史,同时也知道了旗袍背后的故事以后,我们再来看一看旗袍的构成。每一件旗袍都由很多元素构成,包括面料、款式、色彩、图案、装饰以及制作工艺。丝织品在旗袍面料中用得非常广泛,因为中国是个丝的国度。其次棉布,包括刚刚说的阴丹士林布。丝绸与棉布,是中国妇女,尤其是民国妇女的首选面料。另外,旗袍的面料,也跟穿着的季节有关,在冬天穿的旗袍,还要借助于很多的内衬。内衬种类比较多,像骆驼绒、天鹅绒,更高贵的就是裘皮了。在民国的时候,一些富贵之家,用裘皮的比较多。平民百姓用丝棉或棉花做的棉旗袍也比较多。夏天比较多的是用纱罗。受西方服饰文化的影响,镂空的面料源源不断地进来,被广大妇女选择。这种透空面料不仅透气、凉爽,更主要的还反映出一种气质,另外还带有一点浪漫。
 
  早期的旗袍款式主要采用平面裁剪。后期则是完全用立体裁剪。一件衣服,如果要做得衬身适体,可不是像我们一般的师傅测量两围、三围、长短就可以。真正上好的一件旗袍,它的制作过程中,服装师傅要测绘的点,最高的有36个,这样做出来的旗袍,才完全是为你度身定制的。
 
  说到旗袍的袖子,变化就更多。有长袖、短袖,甚至于无袖。有的甚至把肩都露出来。旗袍的长短也有变化,早期的京派旗袍是长的。但海派旗袍改变了这个现象,渐渐露出了高跟鞋。甚至露出了丝袜,把旗袍的长度渐渐缩短。有的甚至到了膝盖这个部位。但是一度又开始流行长旗袍,走起路来衣边扫地,拖在地上,这种旗袍多用做夜礼服,平常生活中穿这种服装,肯定很不便。
 
  旗袍的领子变化更多。有的时候流行短的领子,短到几乎没有领子,在1933年以后,一度出现无领旗袍,只有一个圆的领口。再夸张一点,旗袍的领子朝下,挖成一个U字,又出现V字领,一直到胸部大开门,甚至还出现了小西装领、翻领,但更多的还是元宝领,这是旗袍比较重要的一个元素。旗袍领有时候短到几寸,高的时候甚至高到耳际,领口有的用一粒纽扣,有的用两排甚至三排、四排纽扣。
 
  旗袍的色彩与图案
 
  旗袍的色彩,五彩缤纷,各种各样的颜色都可以选择。总而言之,年轻妇女用的色彩比较跳跃、比较鲜艳,有大红的、葱绿的、嫩黄的。30岁以上的妇女,可能会选择比较沉稳的颜色,如灰黄、蓝灰、灰绿、咖啡色等。到了50岁以上,比较多的选择黑色。
 
  说到图案,旗袍纹样变化就更加丰富了。在封建社会,中国人无权选择自己喜欢的图案。比如龙凤纹样,在封建社会是不能随便用的。但到了民国时期,有人会把龙凤纹样绣到了自己的旗袍上,这也是比较普遍的。但30年代以后,受欧美服装风俗的影响,传统的梅、兰、竹、菊、龙凤、花卉用得越来越少,抽象的几何形用得比较多。比如说条纹,就有直条纹、竖条纹和斜条纹。网格纹、凌纹、波纹也比较多,这类纹样一般体形瘦的穿着效果比较好。体形胖的要穿直条文。抽象的花卉用得更多,有些人把花卉纹样进行变形组合,形成几何纹样,尤其适合年轻女性。
 
  旗袍的制作工艺
 
  中国旗袍的制作技艺,和西方服装的制作方式完全不同。一件旗袍,面料的优劣固然重要,但更重要的还是做工。总结出来,有9字秘诀。首先是“镶”,镶边工艺,用两种不同颜色的边镶在旗袍的领子和边上。第二是“嵌”,用一根细的线,以不同的布料把它包裹,在布料夹缝之间镶嵌。第三是“滚”,滚边就是把布条斜裁好,小时候我们见过做鞋子时一种滚条,就是这样的。能够增加衣服的牢度,一般在衣服的袖口、里边最外一层。第四是“宕”,它和滚不一样,滚在最外面,宕在最里面。第五是“盘”,指盘钮的工艺。一件旗袍有时候用工的费用还不及一副纽扣的费用。所以盘纽是一种重要的工艺,一个上好的师傅可以盘出上百种花样。第六是“绣”,用绣针代替画笔,用细的绣线代替颜色,用不同的针法,上下穿刺布料,根据需要刻画图案。第七是“贴”,用布料贴图案,贴了以后把周边用线缝住。第八是“绘”,手绘用得比较多,有泼墨的,有工笔的。在海派旗袍中,用工笔的比较多一些。第九是“钉”,就是用一种光片料珠,把它制作成一节一节的、小小的,在旗袍上钉出纹样,在灯光的照射下,会产生一种强烈的反光,有一种特殊的效果。

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