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细说旗袍——怎样做一件老上海的高级旗袍

“那时候在上海,大热天都穿白色咔叽西装,爱哪位小姐,就请那位小姐把缝旗袍剩下的料子,给他一点做领带”,亦舒小说中记录的老上海细节,现在看来可以说非常风雅,非常可爱了。

旗袍的面料主要是棉麻,真丝,毛料,蕾丝等常规布料;一件高档的旗袍通常由真丝制成,其中又可以细分为素绉缎、香云纱、罗、双绉、织锦。

花罗是近来比较流行的面料类型,手感脆爽,不易褶皱。香云纱又名响云纱,云纱,本名莨纱,由于穿着走路会沙沙作响,故名之。纪录片《布衣中国》里,收藏家马元浩收藏的蕾丝旗袍是影后胡蝶在30年代制作的。据老裁缝褚宏生师傅的回忆,当时的蕾丝面料实属稀罕,多为舶来品。

在面料中织锦与织锦缎是两种完全不同的概念。织锦的价值远远大于织锦缎。如今市场上的织锦缎大多以化纤为主,真正意义上的真丝织锦缎几乎无处可寻。

旗袍区别于一般服装正在于精妙绝伦的装饰工艺。滚边是最常见的工艺类型,根据滚的层数可分为单滚,双滚,三滚等;根据颜色的差异分为异色滚,同色滚;根据工艺特点还可以分为双滚,一嵌一滚,两滚一嵌,两滚两嵌等。

好的滚边在配色上和谐美观,色调过渡自然,什么颜色的面料配什么颜色的滚边都是老师傅们多年总结的经验。制作上,滚边要求无论内外各层宽窄一致,平服不起皱。尤其在领口转角处,是否能圆顺服帖,直角转折处是否尖锐,是真正的观察点。滚边的接头一般会巧妙地用盘扣给予遮挡。

滚边的缝制也是大有讲究的。现代许多定制旗袍都强调了手工制作,整件旗袍手针的比例大约可以达到80%以上。其中好旗袍滚边的内挑则必须全手针完成,并且一寸长度要挑满均匀的九针,这就是常说的“寸金成九珠”。民国早期有甚者,甚至达到一寸16针。

张爱玲的这件衣服相信大家一定不会陌生,宽宽的镶边外加一根细细的宕条,分明的轮廓描画出美人灵动的花样岁月。镶边多用满绣的布料,做出各种形状拼贴在衣料表面。镶滚工艺常常互相结合,互相渗透。

嵌也有夹入的意思,上海话读作“开线”。往往加入嵌线的滚边同双滚边比较难区别,一般来说双滚边的两条边宽窄一样;一滚一嵌的两条边有大有小,大的是滚,小的是嵌。主要就是观察宽窄是否一致,颜色搭配是否协调。

宕边就是在面料上加贴一条布条,是一种特殊的镶边方式。好的手工宕条正面不存在明线,背面由手工反挑缝制。

可以说旗袍上滚边、镶边的平服自然,不抵一枚枚盘扣的精巧玲珑。盘扣一般分为软扣和硬扣。又可根据样式分为直扣,盘香扣,蝴蝶扣,花扣。

首先,谈谈最基本的也是最见制作者功力的直扣。直扣讲究挺、直,线缝的密、齐、等高。直扣的尾部要用钳子加紧,保证圆润撅起。缝直扣时,从前的师傅还会在面料内面衬上一层支力布,用于加固。

在香港,盘扣被称作“花纽”,由专门的花纽师傅制作。盘扣的好坏其实是由一根好的扣条决定的,经过刮浆,开料,扣烫,加铜丝,拉尺,塑形等步骤最终成型。铜丝的软硬粗细同样需要师傅们反复的试验。好的扣条内嵌细铜丝,没有明线车缝的痕迹,由浆糊粘贴而成。

花扣的质量体现在以下的许多方面。首先,扣条宽窄均匀,越薄越好。无明线车缝痕迹。其次,添心花扣棉团饱满,背面修剪齐整。第三,盘扣头体平滑交接。

业内有句话:三分裁七分烫。归拔是对旗袍整体塑型的关键,俗称“拔腰”,是高档旗袍区别于低档旗袍极为重要的一点。同样的量身尺寸,不同的摆法有不同的效果。归拔的实质是量的再分配,是线条曲度的转移。

归拔完成后要对归拔的部位进行牵条固定,这是决定一件好旗袍挺括耐穿的秘诀。经过归拔的旗袍同人体完美贴合,如同第二层肌肤。经过归拔的旗袍开衩自然合拢,不会呈现“外八形”,走线流畅,下摆不出现外翻现象,旗袍的前片将后片完全遮住。

旗袍盛行的时代似乎已经远去,如今人们更愿意把旗袍作为一种情感的寄托,写这篇文章也是希望让大家了解旗袍,知道旗袍的故事,体味她的雅韵。

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